Dé community voor alle Autoliefhebbers!
 


 FrontpaginaStart   FAQFAQ   ZoekenZoeken   GebruikerslijstGebruikerslijst   RegistreerRegistreer   ProfielProfiel   InloggenInloggen 
 Log in om je Privé Berichten te bekijkenLog in om je Privé Berichten te bekijken 

Basiskennis auto-hifi
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
 
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
Auteur Bericht
ronaldokloet
Junior Member
Junior Member
Geregistreerd op: 12 Mei 2010
Posts: 120
Woonplaats: eindhoven
PostGeplaatst: Do 13 Mei 2010, 19:44    Onderwerp: Basiskennis auto-hifi Reageer met quote

ik heb dit van een ander forum de bron is gupy

Dit topic is speciaal gemaakt voor de mensen die een audio-installatie willen inbouwen in hun auto.
In de volgende onderwerpen vind je informatie over enkel belangrijke zaken die een aanbeveling zijn om door te lezen voordat je overgaat tot aanschaf of inbouw.

Deze informatie wordt in de toekomst nog aangevuld met enkele praktijk tips voor Opel Vectra rijders.


Onderstaande informatie is mede mogelijk gemaakt door de firma 12vHiFi te Lunteren. Een bedankje gaat dan ook uit naar Rob van Gameren voor het ter beschikking stellen van deze informatie.

HEADUNIT

De bron van de installatie is de autoradio, ook wel headunit (HU) genoemd. De keuze welke headunit je neemt hangt van de volgende zaken af:

- bediening
- uiterlijk
- budget
- DSP
- mp3
- aantal line-outs
- uitgangsvermogen


Bediening, uiterlijk en budget is persoonsgebonden, dus ga altijd meerdere audiozaken langs om je keuze gemakkelijker te maken. Er zijn tegenwoordig weinig “slechte” autoradio’s meer te koop. Alle bekende merken leveren prima kwaliteit.

DSP:
DSP betekent Digital Sound Processor. Zo'n processor zet het analoge signaal om in een digitaal signaal. In het digitale domein kan er van alles mee worden gedaan, zonder dat de kwaliteit wordt beïnvloed door ruis, vervorming etc., zoals dat wel het geval is bij analoge cross-overs en equalizers. Een DSP kan een aantal functies hebben:

1. cross-over (scheidingsfilter):
Het totale frequentiebereik kan je hiermee opsplitsen in twee of drie delen. Hiermee kan je dus een actief systeem maken, d.w.z. meerdere versterkers aansturen. Je kan de scheidingsfrequentie, gain en meestal ook de flanksteilheid van de filters instellen. De eventuele filters in de versterker(s) gebruik je niet meer. Je kan vanuit je HU dus een groot deel van de installatie afregelen.

2. equalizer:
Om een redelijk rechte frequentiekarakteristiek in de auto te krijgen is een equalizer geen overbodige luxe. Ongunstige plaatsing van de speakers en de slechte akoestiek zorgen voor demping en reflecties (versterking) van bepaalde frequenties. Met een eq kan je dit redelijk corrigeren. Er bestaan grafische en parametrische eq's. Met een grafische kan je een aantal frequentiedelen (banden) een aantal dB's verzwakken of versterken. Met een parametrische eq kan dit ook, met als extra dat je de frequentiedelen zélf ook nog kan verbreden of versmallen. Met een parametrische eq kan je dus preciezer een dip of bult in de karakteristiek wegwerken. Je kan het afregelen op het gehoor, maar afregelen m.b.v een RTA meting (real time analysis) gaat sneller.

3. timealignement:
Omdat in een auto de subwoofer, woofer en tweeter soms ver uit elkaar zijn geplaatst, ontstaan looptijdverschillen. Het geluid lijkt dan te springen tussen woofer en tweeter, terwijl het eigenlijk vanuit één bron zou moeten komen om een goede stereobeeld te geven. Ook kan het gebeuren dat het sublaag achterin blijft "hangen" of "te laat" klinkt.
Met een DSP met time alignement kan je per speaker de vertraging instellen, soms op de centimeter nauwkeurig. Het nadeel is dan ook direct duidelijk, het geluid is maar op één luisterplaats perfect te krijgen. Goed afstellen is dan ook erg tijdrovend.

4. presets:
Omdat het instellen van een DSP voor de meeste consumenten te moeilijk is, heeft de fabrikant er een aantal presets ingezet met mooie namen zoals "rock", "pop" "jazz", "classic" of, genoemd naar een ruimte: "hall", "stadium", "club" etc. Meestal geven deze presets niet het gewenste resultaat.

MP3
MP3 is een vorm van datacompressie, mpeg layer 3.
Voordeel:
De hoeveelheid aan data die op een cd kan is veel groter (12x, maar afhankelijk van de bitrate), je kan dus veel meer muziek op een cd kwijt.
Nadeel:
Afhankelijk van de ingestelde hoeveelheid compressie heb je kwaliteitsverlies. Er worden immers een heleboel bits van het origineel weggegooid. De minimale bitrate om van "hifi" te spreken is 128bits/s, 192 of 256 klinkt alweer een stap beter. Let er dus op of de HU al de bitrates daadwerkelijk aankan.

Line out:
Tegenwoordig zijn de meeste HU's voorzien van 2 (front & rear) high-output line-outs. De maximale uitgangsspanning van zo'n high-output line-out is bijvoorbeeld 4V. De aangesloten versterker moet dan wel een ingangsgevoeligheid van 4V hebben, anders heb je er geen voordeel aan en kan de versterker zelfs overstuurd worden.
De winst van de hogere spanning zit 'm in het feit dat de signaal/ruis verhouding groter wordt. De aangesloten versterker zal niet méér vermogen gaan leveren, wat soms wel eens beweerd wordt.
Hieronder zie je de verschillen tussen een uitgangsspanning van 2V (rood) en 4V (blauw) en de ruis (groen). Het groene signaal heeft minder invloed op het blauwe signaal, en veel meer invloed op het rode signaal.

Uitgangsvermogen:
Lees het stukje over versterkers.

VERSTERKERS

Waarom een versterker?
Een autoradio levert tegenwoordig meestal een vermogen van 4x 45W. Helaas zijn de specificaties van de fabrikanten wel erg optimistisch, het werkelijk geleverde vermogen ligt stukken lager. Bij een redelijke vervorming (1%) leveren ze 4x 17W rms aan 4 ohm. De verschillen tussen diverse merken is te verwaarlozen.
Omdat in een auto toch nog behoorlijk veel achtergrond geluid (motor, windgeruis, banden) te horen is, is er voor een goed geluid meer vermogen nodig dan die 4x 17W. Een extra versterker levert hetzelfde vermogen veel 'makkelijker' en de vervorming is lager. Voordelen:
hogere dynamiek, betere vervormingcijfers, betere controle over de luidsprekers, headunit blijft koeler.

Welke versterker?
De keuze van versterker hangt af de volgende eisen: aantal speakers, belastbaarheid van de speakers, filtering, budget.
Een standaard set-up ziet er als volgt uit:
voor: 2-weg composet
achter: een subwoofer.

De versterker hiervoor kan een 4-kanaals zijn. De subwoofer wordt gebrugd aangesloten op beide rear-kanalen.
Actieve filtering vindt plaats op de versterker, lowpass 80Hz voor de subwoofer en 80Hz highpass voor de composet.
Vermogen van de versterker hangt af van de gebruikte luidsprekers, je kan beter een wat zwaardere versterker kiezen dan dat de belastbaarheid van de luidsprekers is.
Bijvoorbeeld: composet van 50W en subwoofer 100W op een versterker van 4x 75W rms.

http://www.12vhifi.nl/pix/4chsystem.gif

Afregeling van de versterker:
Op een versterker zitten een aantal instelpunten, zoals de gain en de highpass en lowpass filters. De gainafregeling is de aanpassing van de ingangsgevoeligheid van de ingang van de versterker aan het uitgangsniveau van de headunit.
Vuistregel: stel de gain zo laag mogelijk af.
Procedure:
- alle gains op minimaal
- headunit op 80% van het maximale volume
- gain opdraaien totdat er hoorbare vervorming optreedt.
- gain terugdraaien totdat vervorming verdwijnt.

Het gevolg van deze afregeling is dat de ingangstrap van de versterker bijna nooit overstuurd kan worden door de radio. Terwijl het maximale uitgangsvermogen van de versterker wel wordt gehaald. Bijkomend voordeel van een lage gain is de lagere gevoeligheid voor storingen veroorzaakt door aardlussen.

Belastbaarheid:
Bij een versterker wordt het vermogen gespecificeerd bij een bepaalde belasting (luidspreker met een bepaalde impedantie): 1, 2 of 4 ohm.
Hoe lager de aangesloten impedantie, des te hoger is de belasting voor de versterker. En hoe hoger de belasting, hoe meer vermogen een versterker gaat leveren.
Het maximale uitgangsvermogen wordt o.a. begrensd door de grootte van de voeding en de warmtecapaciteit van de versterker.
Als er een te grote belasting wordt aangesloten, zal de afgegeven stroom te hoog worden en zal de beveiliging ingrijpen en de versterker uitschakelen.

Monoblok:
Een mono versterker die bijvoorbeeld voor subwoofers gebruikt kan worden, wordt ook wel monoblok genoemd. Het voordeel van zo'n versterker is dat er een goede voeding inzit, geschikt voor zware belastingen. Ook gebruik je slechts één kanaal, dit in tegenstelling tot een gebrugde versterker, waarbij je twee kanalen samenvoegt tot één kanaal.

Het signaal moet dan als het ware door twee versterkers heen, wat o.a. meer vervorming en een lagere dempingsfactor tot gevolg heeft.
En als laatste voordeel zijn de uitgebreidere filtermogelijkheden, vooral gericht op sublaag. Subsonic (highpass vanaf ca. 15Hz), bassboost, bass-equalizing, basslevel-remote en steilere lowpass filters bijvoorbeeld. Ideaal voor het aansturen van DVC (dual voice coil) subwoofers.

Bruggen:
Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen in theorie 4x hoger zijn dan dat één kanaal levert. 2x hogere stroom en 2x hogere spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I)
In de praktijk is dat meestal (vanwege verliezen) 3 - 3,5x
Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm.
Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor terugloopt (minder controle) en dat de vervorming toeneemt.
Hieronder een drietal voorbeelden, die subwoofers zijn alle 4 ohm per stuk en aangesloten op een gebrugde versterker.

Belasting per kanaal = 4 ohm: 2x 4 ohm in serie op een gebrugde versterker
http://www.12vhifi.nl/pix/gebrugd4ohm.gif

Belasting per kanaal = 2 ohm: 1x 4 ohm op een gebrugde versterker
http://www.12vhifi.nl/pix/gebrugd2ohm.gif

Belasting per kanaal = 1 0hm, 2x 4 ohm parallel op een gebrugde versterker
http://www.12vhifi.nl/pix/gebrugd1ohm.gif

Voor meer combinaties kun je
http://www.12vhifi.nl/subframe.html


LUIDSPREKERS:

Luidsprekers zetten een elektrisch signaal (audio) om in een variërende luchtdruk (golven). Een luidspreker is niet veel anders dan een spoel in een magneetveld. Door de spoel gaat een wisselstroom (het audiosignaal), er zal een bepaalde kracht worden opgewekt (elektrische veld) en daardoor zal de spoel gaan bewegen in het magneetveld. Aan de spoel wordt een stuk papier vastgelijmd (conus), zodat hiermee de lucht kan worden verplaatst en er luchtdrukverschil (golven) kan worden gemaakt. De frequentie van de golf wordt uitgedrukt in Hertz [Hz], het aantal trillingen per seconde.

Frequentie:
Onze oren zetten deze golven om in het geluid zoals wij dat interpreteren (perceptie). Helaas zijn oren niet erg lineair, ze hebben de grootste gevoeligheid tussen 300 Hz en 3000 Hz, zeer geschikt voor spraak dus, hoe kan het ook anders!
Boven de 15000 Hz horen we, afhankelijk van de leeftijd, nog maar heel erg weinig en onder 20Hz voelen we alleen nog maar de luchtgolven, horen doen we ze niet.
Vandaar dat luidsprekers in een hifi-installatie een bereik hebben van ca. 20 - 20000 Hz, zodat alle frequenties die onze oren kunnen horen weergegeven worden. Het streven is dat alle frequenties ook nog even sterk worden weergegeven, zodat het een heel lineair en homogeen geluid oplevert. Pieken of dippen in het frequentiecurve zijn dus niet gewenst.
Hieronder staat een plaatje van het totale frequentiespectrum, onderverdeeld naar de luidsprekertypes:

http://www.12vhifi.nl/pix/speakerverdeel.gif

Het is dus duidelijk dat er voor het totale spectrum verschillende luidsprekers nodig zijn. Eigenlijk zou de ideale speaker lineair moeten kunnen weergeven van 20 - 20000 Hz, helaas zijn die tot op heden nog niet uitgevonden. Voor sublaag hebben speakers hele andere elektrische en mechanische eigenschappen nodig dan voor het hoog. Dus worden er meerdere speakers gebruikt die ieder een gedeelte van het frequentiespectrum weergeven.

Verschillende types en hun bereik:
subwoofer 20 - 80 Hz
kickbass woofer 80 - 300 Hz
mid woofer 300 - 3500 Hz
tweeter 3500 - 20000 Hz

De exacte filterfrequentie (kantel- of scheidingsfrequentie) en flanksteilheid hangt helemaal af van de gebruikte speakers. Bij een 2-weg composet wordt mid en kickbass door één woofer weergegeven.
Meerdere speakers gebruiken per kanaal (dus 2- of 3-weg systemen) heeft ook weer een nadeel. Stereo-opnames worden gemaakt voor alleen een rechter en linker kanaal. In het ideale geval bestaat elk kanaal uit één puntbron, oftewel één speaker. Dit geeft het meest natuurlijke stereobeeld en plaatsbepaling van de instrumenten zoals de maker dit bedoeld heeft. Een meerwegsysteem zal, o.a. vanwege het filter en de afstand tussen de luidsprekers, dit stereobeeld wat beïnvloeden. Daarom kan een 2-weg soms beter klinken dan een 3- of zelfs 4-weg systeem.
Vanwege ruimtegebrek en allerlei inbouwbeperkingen wordt er in de auto meestal een 2-weg composet of coaxiale luidspreker gebruikt. Met wat aanpassingen is een 3-weg ook nog wel in te bouwen.

Plaatsing tweeter:
Probeer altijd de luidsprekers zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen, dit voorkomt faseverschillen veroorzaakt door looptijdverschillen. Faseverschil uit zich meestal in flinke dippen in de frequentiekarakteristiek, je "mist" geluid vanwege uitdoving of het stereobeeld klopt niet meer.
Bij de meeste auto's wordt bij een 2-weg composet de woofer in de deur en de tweeter in het dashboard of spiegeldriehoek gezet. Een betere positie voor de tweeter is de A-stijl, de stijl links en rechts van de voorruit, maar de montage en afwerking is een stuk lastiger. Probeer voor montage eerst een aantal verschillende posities.

SUBWOOFERS

Voor een goede geluidsweergave in de auto bijna zijn ze onmisbaar: subwoofers. Ze verzorgen de basweergave tussen circa 20 - 100 Hz. Er bestaan verschillende inbouwmogelijkheden. Bij de keuze van de woofer moet er onder andere met de inbouwwijze rekening gehouden worden. Niet alle woofers zijn voor een bepaalde kastconstructie geschikt.

DVC of SVC:
DVC betekent "Dual Voice Coil", er zitten dan twee spoelen in de subwoofer, SVC betekent "Single Voice Coil", één enkele spoel per subwoofer. Dat zegt verder niets over de kwaliteit van de sub, een DVC geeft je alleen wat meer mogelijkheden met aansluiten.

Welke woofer in welke kist:
Hoe kom je erachter of jouw subwoofer geschikt is voor bassreflex, free-air etc?
Een vuistregel die gebruikt kan worden, is het zogenaamde EBP produkt (Efficiency Bandwith Product):EBP = Fs / Qes
Onderaan deze pagina staat een link naar de betekenis van deze Thiele & Small parameters.
De volgende ranges zijn er: (met Qts = Qes/1,1)
EBP >60 free-air
EBP < 100 gesloten
EBP 50 – 100 bass-relfex
EBP 60 – 100 bandpass

Tips voor de bouw van een subwooferkist:
Als je een subwoofer koopt en je wilt zelf de kist gaan maken, zorg dan dat je een aantal T&S parameters van de woofer kent. Zonder de juiste gegevens van de woofer kan je nooit een geschikte kist ontwerpen. Als je deze gegevens niet hebt, geen nood, de fabrikant geeft meestal een aantal inbouwmogelijkheden op.

Software:
Er is veel software beschikbaar waarmee je kisten kan berekenen, zoek maar eens op Google of kijk bij deze links-pagina onder diversen
Het enige wat je bij de meeste programma's moet doen is wat getallen intoetsen, en voila, een ontwerp is klaar. Het blijft natuurlijk simulatiesoftware, de basweergave wijkt meestal af door de akoestische eigenschappen van de auto.
Vaak bepaal je met die software de netto inhoud. Dat is de hoeveelheid lucht die de woofer moet 'zien'. Een luidspreker, poort, verstevigingen en dempingsmateriaal beinvloeden die inhoud.
Met het subkisten formulier op deze site kan je de ideale kistafmetingen berekenen.

Materiaal:
Maak de kast van 18 of 22mm MDF. Spaanplaat of multiplex kan ook, dit zijn echter moeilijker te bewerken. Multiplex is iets lichter dan MDF en heeft een lagere demping dan MDF. Spaanplaat is veel goedkoper en lichter dan Multiplex en MDF, maar heeft vrijwel dezelfde dempende eigenschappen dan MDF. Voor testdoeleinden is het dus prima geschikt.
Ook wordt er wel eens plexiglas (show!) gebruikt. Dit materiaal heeft wel hele andere eigenschappen dan MDF etc. MDF geeft de beste klankkwaliteit.

Demping:
Bij elk type behuizing moet je dempingmateriaal gebruiken. Bij de berekening van de buitenmaten van de box moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid demping. De kist kan kleiner worden en dat is een groot voordeel. Ook is de klank vaak beter bij gebruik van dempingmaterialen.
De meeste simulatiesoftware geeft de netto inhoud als uitkomst voor het volume en houdt geen rekening met demping. Demping vergroot deze netto inhoud. Synthetische wol 1,2x en Pritex noppenschuim 1,1x.

Bijvoorbeeld:
Gesloten behuizing moet een netto inhoud van 30L lucht krijgen, berekend met simulatiesoftware.
Bij gebruik van synthetische dempingswol mag je de inhoud van kist 1,2x kleiner maken:
30/1,2 = 25L. De woofer ziet het echter nog steeds als 30L !
De woofer zelf heeft ook een bepaalde inhoud (=displacement) en verstevigingen ook (MDF), bijvoorbeeld totaal 4 liter, en die moet je er weer bij optellen: de totale inhoud wordt 25 + 4 = 29 liter.
Ik gebruik meestal dempingsmatten van Visaton, maar er zijn meer merken die dit 'glaswolachtige' materiaal leveren. Gebruik nooit isolatie-glaswol van de bouwmarkten, de vezels hiervan kunnen de woofer beschadigen. Ook schuimrubber "noppenschuim" heeft hele andere akoestische eigenschappen dan Pritex noppenschuim, gebruik hiervan is daarom nutteloos.
Met de hoeveelheid aan demping kan je de klank 'tunen', experimenteer er dus mee!

Gesloten box:
Stop de gehele box vol, maar druk de lagen niet aan en zorg dat de wooferconus niet geraakt wordt.

Bassreflex- en bandpassbox:
Gebruik voor alle wanden noppenschuim (merknaam Pritex!), vul de overgebleven ruimte eventueel met dempingswol (Visaton). Zorg ervoor dat de poort en de achterkant van de speaker elkaar kunnen 'zien'. Tussen sub en poort stop je dus geen dempingsmateriaal!

Verstevigingen:
Als de wanden van de box groter zijn dan 30cm, dan is het verstandig extra verstevigingen aan te brengen. Je doet dit door stroken 18mm MDF (min. 3cm breed) haaks op de panelen te lijmen. Of door een brede strook MDF tussen twee tegenover elkaar liggende panelen te lijmen. Hierdoor 'veert' en resoneert een paneel veel minder. Hou er rekening mee dat deze stroken een bepaalde inhoud hebben en dat deze inhoud ten koste gaat van de inhoud van de box.

Afdichting:
De kist moet natuurlijk helemaal luchtdicht zijn. Een luchtlek gaat ten koste van de basweergave. 'Luchtdichtheid' bereik je door nauwkeurig de panelen te (laten) zagen, bij montage voldoende lijm en lijmtangen te gebruiken. Panelen daarna aan elkaar schroeven om een zeer stijve constructie te maken. Zet om de 10cm een schroef, eerst voorboren. De luidsprekerentree en de naden worden tenslotte aan de binnenkant met siliconenkit afgewerkt.

Meerdere subs in één kist:
Het is geen probleem om twee of meer subwoofers in één grote kist te plaatsen. Omdat de oppervlakte van de panelen dan veel groter wordt, is verstevigen dan wel noodzakelijk.

1. Free-air montage:
De woofer wordt niet in een kast ingebouwd, maar wordt in de hoedenplank of tegen de leuning van de achterbank gemonteerd. De kofferruimte fungeert als ('oneindig grote') klankkast. Deze ruimte dient dan ook voldoende 'luchtdicht' te zijn, anders gaat het ten koste van de basweergave. Vaak is een en ander moeilijk realiseerbaar, waardoor "free-air" montage zelden tot goede resultaten leidt. Je moet er ook voor zorgen dat de woofer voor free-air gebruik geschikt is (zie EBP tabel).

Montage:
Gezien het hoge gewicht van de woofer moet de hoedenplank uitgevoerd worden in 18 - 22mm MDF. Deze dikte is voldoende om paneelresonanties en doorbuigen te voorkomen. Maak met behulp van stroken MDF van ca. 2cm breed ribben onder het paneel., hierdoor zal de stijfheid sterk toenemen.
Zet de plaat goed vast, zodat bij een aanrijding de hele handel niet naar voren komt!
voordelen:
- goedkoop
- plaatsbesparend, geen kast
nadelen:
- goede akoestische isolatie vereist tussen voor- en achterzijde woofer
- slechtere demping van de woofer
- minder diepe basweergave
- alleen woofers met een zeer stugge conusophanging voldoen

2. Gesloten behuizing:
De meest eenvoudige vorm van kastmontage is de gesloten box. Ondanks deze 'eenvoud' is de basweergave vaak heel erg goed. In combinatie met een geschikte woofer zelfs de beste oplossing voor basweergave in een auto.
voordelen:
- compacte kast
- geleidelijke afval in het laag (12 dB/oct)
- zwaar belastbaar
- uitstekende transiëntweergave ('snel')
- eenvoudige kastconstructie
- minder kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten
nadelen:
- niet erg efficiënt
- lagere belastbaarheid en hogere vervorming in het hogere bass-bereik

3. Bassreflex behuizing:
Een populaire manier van inbouwen is de bass-reflex of gepoorte behuizing. Vooral voor de liefhebbers van zeer diepe en harde bas is het de beste oplossing.
voordelen:
- 3 - 4 dB effiënter dan een gesloten box
- minder vervorming en hogere belastbaarheid in het hogere bassbereik
- mits goed ontworpen en gebouwd, diepere bassweergave
nadelen:
- grotere kast
- zeer kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten (woofer kan simpel worden opgeblazen)

4. Bandpass behuizing:
Behuizing waarbij de speaker in de kast is ingebouwd. Afhankelijk van het type met een gesloten of gepoorte ruimte achter de speaker, en altijd met een gepoorte ruimte vóór de speaker. De versie met 2 poorten heet dual-reflex-bandpass (of 6de orde bandpass), met een enkele poort wordt single-reflex-bandpass (of 4de orde bandpass) genoemd.
voordelen:
- hoge efficiëntie en diep doorlopende bas
- goede demping van de speaker, hoge belastbaarheid
- speaker afgeschermd, zodat 'ie beschermd is tegen rondslingerende spullen.
nadelen:
- moeilijk ontwerp en ingewikkelde constructie
- woofer is 'onhoorbaar' overbelastbaar
- transiëntweergave sterk afhankelijk van de gekozen afstemming, klinkt meestal 'traag'
- grote kast

Thiele & Small parameters:
Wanneer je een kast voor een woofer wilt berekenen moet je beschikken over de T&S parameters. Dat zijn getallen die de mechanische en elektrische eigenschappen van de speaker vastleggen.
Wil je meer weten over de parameters van jouw sub,

http://www.thielesmall.com/database.asp
_________________
Your Dream...
..................Is my reality!
_________
//_//_||__\\___
|_(o)_____(o)_\
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN Messenger
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Wo 19 Mei 2010, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote

is echt gewoon een letterlijke copie van 12V hifi waar wij personenaltijd hene doorsturen waar ze duidelijk op hun vraag kunnen zoeken. Wink en geen uur moeten lezen.
en trouwens redelijk verouderd.
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Jesse
Webmaster
Webmaster
Geregistreerd op: 17 Juli 2003
Posts: 8036
Woonplaats: Limburg
PostGeplaatst: Do 20 Mei 2010, 0:30    Onderwerp: Reageer met quote

vlokman schreef:
en trouwens redelijk verouderd.

Als je je ooit eens verveelt... Devil
_________________


Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Do 20 Mei 2010, 6:50    Onderwerp: Reageer met quote

haha :d dat gebeurt niet vaak hoor :d Smile
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
golf3driver
Silver Member
Silver Member
Geregistreerd op: 21 September 2009
Posts: 1596
Woonplaats: midden van NL
PostGeplaatst: Wo 24 Nov 2010, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote

nu ik zelf bezig ben is dit wel boeiend om te lezen allemaal al lees ik het op de site zelf haha. maar wat ik veel mis is schema's om alles aan te sluiten. dus hoe sluit je composet aan op versterker. hoeveel kaneels versterker. hoe slaat je de versterker aan op radio en dat soort dingen. iemand die mischien weet waar schema's staan ik heb zelf nog niet echt wat duidelijks gevonden.
_________________
the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht MSN Messenger
Jesse
Webmaster
Webmaster
Geregistreerd op: 17 Juli 2003
Posts: 8036
Woonplaats: Limburg
PostGeplaatst: Do 25 Nov 2010, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote

Composet aansluiten is redelijk vanzelfsprekend. Op de doos of handleiding van de composet staat hoe je de scheidingsfilters aansluit, en op de filters zelf staat ook waar wat komt. Verder gewoon plus op plus, min op min.
En dan afstellen, maar da's een heel ander verhaal Wink
_________________


Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Verstuur mail Bekijk de homepage
hovic
Starting Member
Starting Member
Geregistreerd op: 12 Augustus 2010
Posts: 47
PostGeplaatst: Di 9 Aug 2011, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote

Ik maak mijn versterkers altijd zelf, inclusief cross-over filter, eq's etc! Twisted Evil
Geen gezeur met kiezen, gewoon zelf de kwaliteit bepalen;-)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Wo 10 Aug 2011, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote

wikkel je ook je koperen spoelen zelf. wat voor elco's gebruik je?
en hoe bepaal je welke koelpasta je gebruikt en uit welk materiaal maak je je koelvinnen en hoe weet je hoeveel koeling hij nodig heeft. of al dan niet gebruik van extra ventilators.

oke cross-overs die zijn niet zo super moeilijk te maken. maar als je je eigen eq's maakt heb je geen cross-overs nodig. dan maak je het tog gewoon actief.

en ik wil je wel eens een degelijke versterker zien maken van laat ons zeggen 1.2 kw.... vind dit zeeeeer moeilijk te geloven.... heb je mss plaatsjes van je versterkers die je zelf al gemaakt hebt?
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
hovic
Starting Member
Starting Member
Geregistreerd op: 12 Augustus 2010
Posts: 47
PostGeplaatst: Wo 10 Aug 2011, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote

Quote:
wikkel je ook je koperen spoelen zelf.

JEP, koperen 1mm draad, afhankelijk van de belasting, toepassing, filtering

Quote:
wat voor elco's gebruik je?

foliecondensator, al dan niet afhankelijk weer van de gekozen frequenties, in dit geval hoge.

Quote:
en hoe bepaal je welke koelpasta je gebruikt en uit welk materiaal maak je je koelvinnen en hoe weet je hoeveel koeling hij nodig heeft. of al dan niet gebruik van extra ventilators.

--> Ik gebruik ThermalTake koelpasta en koelvinnen is simpel: De hoeveel heid warmte / mm2 is makkelijk te bepalen. Daarbij zoek ik een koelvin bij RS of Farnell en kijk ik naar de W's opgenomen/afgegeven warmte.
Wat ik ook wel eens gedaan heb (bij 3 1000W versies) is om gewoon een blok alu te pakken, er randen uit te freezen en daar alle chipjes, spanningsregelaars etc. tegenaan te vouwen. Met koelpasta en een zelftapper erin en dat werkte prima! Werd (bijna) niet warm.
Vervolgens kijk ik wat de opp. is van de warmte afgifte, pak ik een fan (computerfan) en zet ik die er via een LMxx op. Die LMxxx(weet ff type niet uit mijn hoofd) PWM't de fan afhankelijk van een NTC (of diode / transistor kan ook met een kleine aanpassing).

Quote:
oke cross-overs die zijn niet zo super moeilijk te maken. maar als je je eigen eq's maakt heb je geen cross-overs nodig.

??Ehm, nee, maar bij mij zit een EQ gelijk tussen de radio en de versterker. Van daaruit gaan 2 kabels weg, omdat dit in principe bugt zit aangesloten. Dus zit er bij mijn speakers nog 2 filters voor hoge/lage tonen, wat heel simpel te berekenen is via een filterberekenaar (http://www.eclecticsite.be/elec/crossover.htm)  Dus dan maak je het tog gewoon actief. (Jep kan ook, maar ben nog niet zover gekomen).

Quote:
en ik wil je wel eens een degelijke versterker zien maken van laat ons zeggen 1.2 kw.... vind dit zeeeeer moeilijk te geloven.... heb je mss plaatsjes van je versterkers die je zelf al gemaakt hebt?

Ik heb nu een 900W RMS versterker gebouwd, met wat TDA 7294 IC's, gekoppeld, bridge tot 200W (150W RMS).
Ik had daarmee 6x gebridged (12 TDA 7294 IC's).
Met bijbehorende datasheets en schoolkennis kom je kwa uitsturing ook al een heel eind.
Dan test je het apparaat en komt er bugtmuziek uit de Bas. Blijkt het low-passfilter iets te low. Verandering van weerstanden (laag-tolerante en met zo weinig mogelijk inductie - via conrad) kom je dan een goed eind.
Veel gesleuteld (en ja, eerlijk is eerlijk, ook veel gesloopt) kwam ik lerenderwijs een aantal jaar geleden op een 1000W versterker uit.

Deze hangt in mijn auto en ik zal er wel een foto van maken.
Zit nu op een print met plexiglas er rondom heen.
Is zeker niet te vergelijken met een top-kwaliteit versterker, die zijn veel mooier afgeregeld, maar daarom zeg ik ook: kan ik de kwaliteit zelf kiezen!  Rolling Eyes

Overigens ligt er ook een JVC versterker achterin van 600Watt.

Dit samen laat mijn kofferbak flink trillen hoor!

Maar goed, dit begon nadat ik ging 'spelen' met kleine versterkertjes van enkele watt's.
Ik kwam zodoende de TDA tegen en deze zijn niet alleen robuust, maar geven een heel mooi geluid! Met weinig componenten is er een mooi systeem van te maken en daarbij nog goedkoop ook!
Samen was ik iets van €250,= kwijt (excl. opgeblazen componenten door testen) en daarvoor heb ik een mooi versterkertje.
Heb 'm overigens meermaals met een oscilloscoop en spectrumanalyser bekeken en dat is absoluut geen verkeerd beeld wat ie weergaf...

Maar ja, fanatiekelingen gaan voor topmerken, dus voor de echte sound ligt er wel wat anders in hoor!
Was ook meer een lollige opmerking, maar geen leugen
Wink

[Admin edit] Gebruik de [ quote ] tags aub, daar zijn die dingen voor Wink
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Wo 10 Aug 2011, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote

zeg niet dat je liegt hoor. vragen waren ook echt puur omdat ik me dit afvroeg.

de vraag van een 1.2kw versterker dat ik dit moeilijk te geloven vind. is omdat je nogal (sry voor de woordkeuze) arrogant over kwam en liet uitblijken dat je met gemak beter kwaliteit amp's miek als de beter merken.

daarstraks toevallig nog een ca 41 ampjes uitgemeten en dit kwam op 2 x 197Wrms op 4 ohm met een volledig sinus signaal zonder enige vorm van vervorming. dit ampje kost 399€ met een kwalitatieve zowel high als low pas filter. op 1 kanaal en enkele high pas op ander kanaal.

enige dat aan deze versterkers aankomt is dat bij zwaar gebruik (niet van vermogen maar sterk verlaagde wagen veel trilling en vastgemaakt op de kist) na een jaar of 4 contacten gehersoldeerd moeten worden, dat is ook het enige minpunt van deze amp's.

akkoord dat je zeker beter amp's kan maken als bv een fusion,... maar vanaf je een 300€ uitgeeft heb je al een mooie punch van rf een mosconi one van audio system performance van dls of een radioactive van ground zero...

mooie hobby maar zeker niet beter als een degelijk merk kopen.

filters zelf maken is vaak beter. omdat de filter de grootste klankkleur bepaald. en dan kan je deze aanpassen. op 12vhifi staat ook een mooi programma ervoor.

over dat wikkelen vroeg ik puur omdat het echt een rotwerkje is  Laughing collega van mij heeft zen eigen home hifi speakers gemaakt. en hier heb ik ook spoelen voor zitten wikkelen en heb het echt vervloekr  Laughing  Laughing
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
hovic
Starting Member
Starting Member
Geregistreerd op: 12 Augustus 2010
Posts: 47
PostGeplaatst: Wo 10 Aug 2011, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote

Hahahaha, ja die spoelen is een klus ohr!
Weet je, ik heb van technisch lego een systeempje gemaakt: 9V batterij en aantal lagen tellen, maar gaat vrij goed!
Heb ik al sinds mn 14e, toen ik mijn eerste eigen speakertje bouwde.
Marem, ik ben zelf 'nogal' kritisch kwa geluid, heb nogal een precies oor.
(Niet arrogant bedoeld).
Maar soms kan ik vrij dure systemen afkraken en soms neem ik nogal eens met desbetreffende fabrikant contact op en vertel ik hun wat er scheelt.
En alhoewel mijn eigen setjes niet al te hoog in te schatten zijn, vond ik ze zelf écht mooi!
Maar ja, geen klasse D. Eerder een soort D-.
Maar als hobby is het echt gaaf. Was ooit begonnen om analoog met transistoren een versterker te bouwen... geloof me, dat is pas echt kl*te.
Ben daarop over gestapt op deze TDA's en die vielen zo enorm op kwa prestaties.
Zelfs Harman Kardon (daar kwam mijn eerste insteek vandaan) gebruikt deze TDA's als eindtrap. Doen ze niet voor niets.
Alleen zit daar wat meer intelligentie achter de tekentafels die wat mooiere filters kunnen bouwen.

Maar wel vreemd dat die amp loskomt.
Meestal is dat een teken van slecht hars, of geen gebruik van tinvloeier (hoe heet dat spul ook al weer zeg.. k gebruik het dagelijks).
Blauw potje, rood deksel, om tin beter te laten hechten.
Op de zaak gebruiken we anders spul, wat nog veel beter werkt.
Industrieel toepasbaar en voorkomt dit soort probleempjes.
Opschuren van de pootjes helpt ook (werd mij ooit verteld, hoewel ik het nogal curieus vind).
Probeer eens andere tin (ander soort kern etc.) of gebruik een iets hogere temperatuur. Dat laat de tin net wat meer vloeien en hecht het doorgaans wat beter.
Wij zijn ooit een week bezig geweest om de door ons ontwikkelde industriële sensorboarden duurzamer te maken kwa soldering.
Wij hadden ook last van dit soort probleempjes.
Temperatuur van 250 naar 280 graden gebracht, betere hars en betere tinvloeier (pasta).
Nu gaan ze jaren mee zonder problemen.

Misschien is het wat.
Ik zal volgende week even de merken tin, hars en tinvloeier geven, misschien zorgt dat voor een steviger systeempje zonder dat je halverwege de autorit zonder amp zit;-)
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Do 11 Aug 2011, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote

euhmzz ander tin gebruiken  Laughing  komen zo uit het fabriek. als wij ze hersolderen komt er niets meer aan. en met af en toe bedoel ik ook echt af en toe. we zijn ook invoerder van dit merk. dus elke amp van dit type dat ooit in belgie is verkocht komt bij ons terecht voor herstelling Razz
en dan spreek ik over ongeveer 1 per jaar ofzo. dus is geen slechte tin. is gewoon het enige dat er aan komt. dit is dan nog wel te verstaan de instapreeks. ben zelfs trots op het merk dat dit het enige is dat hier ooit bij mis is gegaan.

edit: en dan te weten dat er ongeveer 200 amp's per jaar van deze reeks (niet 1 type maar zowel 2 als 3 als 4 als 5 kanalers. alsook monoblocken tot 1.8kw) bij ons buiten gaan. dus 1 op 200. sni zo slecht denkik. toestellen gaan meestal pas na een jaar of 5 deze storing geven. en als je dit dan op 5 seconden kan oplossen en er niks voor telt. kan ik dit met een gerust hard verkopen hoor  Laughing
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
hovic
Starting Member
Starting Member
Geregistreerd op: 12 Augustus 2010
Posts: 47
PostGeplaatst: Do 11 Aug 2011, 18:13    Onderwerp: Reageer met quote

Hahaha lol Smile
Maar ja, dan rest de vraag: waarom trilt dat los??  Mijn radio (ofja, headunit:P), dasboard, boardcomputer, versterker.. alles blijft in elkaar steken, maar dit ding komt los, terwijl wel degelijk spul is gebruikt..?
Zit er teveel spanning op de pootjes ofzo?

Maar ja, fabriek zegt niet veel ohr;-) Ken je bijv. de PS3 van Sony en de heerlijke 'ring of death'? Ik heb er maar wat vaak van die apparaten gerepareerd... terwijl ze echt zo uit de fabriek komen, stelletje  Mad dat het zijn Laughing
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
vlokman
Gold Member
Gold Member
Geregistreerd op: 12 December 2005
Posts: 2374
Woonplaats: aarschot (vlaams brabant)
PostGeplaatst: Do 11 Aug 2011, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote

niet dat een fabriek niet faalt. maar enkel dat ze niet zomaar hun tin gaan veranderen.

waarom dit lostrilt. weet niet. kan ook gewoon slijtage zijn. een om de zoveel.
enneuh radio's trillen wel degelijk stuk als je op 2 cm van de grond hangt met de wagen. en bikkelhard. plus als je deze bevestigd op een spl kist krijgt hij wel wat te verduren. komt ook niet los. gewoon slechte contacten. komt wel bij meerdere versterkers voor hoor. is niet abnormaal.

en geen goed materiaal. al die andere blijven wel werken dus ja is zeker degelijk spul gebruikt hier twijfel ik nog geen seconde aan.
_________________
burn rubber, not your soul

Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Murcielaygo
Moderator
Moderator
Geregistreerd op: 18 Juli 2003
Posts: 4497
PostGeplaatst: Vr 12 Aug 2011, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote

Er kan wel degelijk ene verandering van Tin geweest zijn hoor!
Met de huidige RoHS-regelgeving moeten fabrikanten nu loodvrij
solderen en dat brengt nog wat probleempjes met zich mee.
Reden dat ik zelf nog steeds loodhoudend soldeer.
Als hobbyist mag dat gelukkig ook nog steeds gewoon.
_________________
JAN | Murciélaygo++++++++
-----------------------------------------------------
I reject your reality and substitute my own!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Car Tuning Forum Index -> ICE Algemeen Tijden gesynchroniseerd met je computer
Ga naar Pagina 1, 2  Volgende
Pagina 1 van 2

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls


© 2003-2008 Car Tuning Forum - Powered by phpBB